Innehåll

• Steg
• Frågor och svar från gemenskapen
• Tips

Andra avsnitt

Under digitala kameror kan det verka konstigt att instruera dig hur du använder "föråldrade" 35mm-kameror. Ändå finns det många människor där ute som väljer att skjuta film av konstnärliga (och andra) skäl. Och med digital uttorkning av marknadsandelar för nästan allt utom landskapsfotografering, är fantastisk 35mm kamerakugge billigare än den någonsin har varit.

Det kan finnas många fler av er där ute som vilja att använda filmkameror men tycker att de är skrämmande. Du kanske har skaffat dig en filmkamera som någon gav bort och har ingen aning om hur du använder en. Den här guiden hjälper dig genom några av konstigheterna hos filmkameror som moderna pek-och-skjut-digitala kameror antingen inte har eller har automatiserat bort.

Steg

Metod 1 av 2: Beredning

1. 

   
   
   Leta efter några grundläggande kontroller på kameran. Inte alla kameror kommer att ha alla dessa, och vissa kanske inte ens har någon av dem, så oroa dig inte om du ser något beskrivet som inte finns på din kamera. Vi kommer att hänvisa till dessa senare i artikeln, så det är en bra idé att bekanta dig med dem nu.
   • 
     
     Slutartidsknappen ställer in slutartiden, dvs den tid som filmen exponeras för ljus. Mer moderna kameror (1960-talet och framåt) visar detta i regelbundna steg som 1/500, 1/250, 1/125, etc. Äldre kameror använder konstiga och till synes godtyckliga värden.
   • Bländarringen styr bländaren, som är en liten öppning nära linsens framsida. Dessa är vanligtvis markerade i standardsteg, och nästan alla objektiv har inställningarna f / 8 och f / 11. Bländarringen sitter vanligtvis på själva linsen, men inte alltid; några senare (1980-talet och framåt) kan SLR-kameror till exempel styra detta från själva kameran. Vissa system (som Canon EOS) har inte bländarringar alls.
     
     En större bländare (mindre antal, eftersom bländarens storlek uttrycks som ett förhållande mot brännvidden) betyder ett kortare skärpedjup (dvs. mindre av din scen i fokus) och mer ljus släpps in på filmen. En mindre bländare ger mindre ljus på filmen och ger mer skärpedjup. Till exempel, med en 50 mm fokuserad till 8 fot (2,4 m), vid en bländare på f / 5,6, skulle den del av din scen från cirka 6,5 ​​till 11 fot (2,0 till 3,4 m) vara i fokus. Vid en bländare på f / 16 skulle delen från cirka 4,5 till 60 fot (1,4 till 18,3 m) vara i fokus.
   • ISO-ratten, som kan vara markerad som ASA, berättar kamerans hastighet på din film. Det här kanske inte är en urtavla alls; det kan vara en serie knapptryckningar. Hur som helst är detta nödvändigt för kameror som har automatiska exponeringsmekanismer, eftersom olika filmer kräver en annan exponering; ISO 50-film kräver exempelvis en exponering dubbelt så länge som en ISO 100-film.
     
     På vissa kameror är detta inte nödvändigt, och ibland är det inte ens möjligt; många nyare kameror läser filmhastigheten från elektriska kontakter på själva filmkassetten. Om din kamera har elektriska kontakter inuti filmkammaren är det en DX-kompatibel kamera. Detta fungerar vanligtvis bara, så oroa dig inte för mycket för det här.
   • Lägesratten ställer in olika automatiska exponeringslägen, om din kamera har dem tillgängliga. Detta är vanligt på helautomatiska elektroniska SLR från slutet av 80-talet och framåt. Tyvärr kallar alla kameror sina lägen för olika saker; till exempel kallar Nikon slutarprioritet "S" och Canon kallar det oförklarligt "Tv". Vi kommer att utforska detta senare, men du vill behålla det i "P" (vilket betyder program automatiskt) för det mesta.
   • Fokusringen fokuserar linsen på avståndet till motivet. Detta har vanligtvis avstånd i både fötter och meter samt en well-markering (för att fokusera ett oändligt avstånd bort). Vissa kameror (som Olympus Trip 35) kommer i stället att ha fokuszoner, ibland med söta små symboler som markerar vad zonerna är.
   • Spolningen bakåt låter dig spola tillbaka din film. Normalt är filmen låst så att den bara kan röra sig framåt och inte bakåt i kapseln, av uppenbara skäl, under fotografering. Spolutlösningen låser helt enkelt upp denna säkerhetsmekanism. Det här är vanligtvis en liten knapp på kamerans fot, något försänkt i kroppen, men vissa kameror är konstiga och har det någon annanstans.
   • Spol bakåt låter dig spola tillbaka din film i kapseln. Det är vanligtvis på vänster sida och har oftare inte en liten utfällbar spak för att göra det lättare att svänga. Vissa motoriserade kameror har inte det här alls, och istället tar de sig av att spola tillbaka din film helt av sig själv, eller har en omkopplare för att göra det.

2. 

   
   
   Byt batteri om din kamera har en. Nästan alla batterier för varje 35 mm kamera som någonsin tillverkats kan erhållas mycket billigt, eftersom de inte använder egna batterier som de flesta digitalkameror, och de håller nästan för alltid; du har inte råd att inte ändra dem.
   
   Några äldre kameror förväntar sig 1,35v PX-625 kvicksilverbatterier, som är mycket svåra att få nu och har inga spänningsregleringskretsar för att klara de allmänt tillgängliga 1,5V PX625-batterierna. Du kan komma runt detta genom att antingen experimentera (skjuta en filmrulle och se om din exponering är ute och kompensera därefter), eller använd en trådbit för att kila in en # 675-cell i batterifacket.

3. 

   
   
   Kontrollera att en film inte redan har laddats. Det är ett enkelt misstag att göra: ta tag i en kamera, knäppa upp ryggen och hitta en redan laddad film (och därmed förstöra en bra del av filmen). Försök linda kameran på; tryck först på avtryckaren om den vägrar att göra det. Om din kamera har en vev eller vred på vänster sida ser du att den vänder. (Hur man gör detta på motordrivna kameror utan spolvev är kvar som en övning för läsaren.)

4. 

   Ladda din film. Även om 35 mm filmkassetter är tänkta att vara ljussäkra, är det fortfarande en dålig idé att göra detta i direkt solljus. Gå inomhus, eller åtminstone in i skuggan. Det finns två typer av kameror som du kommer att behöva oroa dig för, och bara en som du sannolikt kommer att stöta på:
   • Bakladdningskameror är de enklaste och vanligaste; de har en gångjärnsrygg som öppnas för att exponera filmkammaren. Ibland (speciellt på SLR-kameror) gör du detta genom att lyfta upp bakaxeln. Andra kameror öppnas med hjälp av en bestämd spak. För in filmbehållaren i dess kammare (vanligtvis på vänster sida) och dra ut filmledaren. Ibland måste du skjuta ledaren in i ett spår i upptagningsspolen; på andra drar du helt enkelt ut ledaren tills spetsen stämmer med ett färgat märke.
     
     När du har gjort detta, stäng kamerans baksida. Vissa kameror lindas automatiskt till den första bilden; annars tar du två eller tre bilder av inget särskilt, linda kameran på. Om du har en bildräknare som läser uppåt från 0, slå sedan på den tills bildräknaren når 0. Några äldre kameror räknas ner, och så kommer du att kräva att du ställer in räknaren manuellt till det antal exponeringar som din film har. Använd stegen ovan för att verifiera att filmen är korrekt laddad.
   • Nedre laddningskameror, som tidiga Leica-, Zorki-, Fed- och Zenit-kameror, är något mindre vanliga och också något svårare. För det första måste du klippa din film fysiskt så att den får en längre, tunnare ledare. Mark Tharp har en utmärkt webbsida som beskriver proceduren.

5. 

   Ställ in filmhastigheten. Vanligtvis bör du ställa in den på samma som din film. Vissa kameror kommer konsekvent att över- eller underexponera med en viss mängd; skjut en bildfilm för att bestämma detta experimentellt.

Metod 2 av 2: Fotografering

När kameran har ställts in kan du gå ut i det stora blå rummet och ta fantastiska bilder. Äldre kameror kräver dock att du ställer in många (ibland alla) saker som en modern film eller digitalkamera skulle hantera för dig automatiskt.

1. 

   Fokusera ditt skott. Vi kommer att redogöra för det här först eftersom vissa gamla SLR-kameror behöver stoppa bländarna för att mäta; det gör sökaren mycket mörkare och gör det svårare att se när du är i fokus eller inte.
   • Autofokus kameror, vanligt sedan mitten av 1980-talet och framåt, är de enklaste. Om du antingen inte har någon fokuseringsring eller en manuell / autofokus-omkopplare på varken linsen eller kameran, har du förmodligen en autofokuskamera. Tryck helt enkelt försiktigt ned slutaren för att fokusera. När fokus uppnås (vanligtvis med någon indikation i sökaren eller eventuellt av ett irriterande pipande ljud) är kameran redo att ta ett skott. Lyckligtvis har de flesta (förmodligen alla) autofokuskameror också automatisk exponering, vilket innebär att du säkert kan ignorera nästa steg om att ställa in exponering.
   • Manuell fokusering av reflexkameror med en lins är lite besvärligare. SLR: er kan särskiljas genom deras stora centrala "puckel" som innehåller sökaren och deras pentaprisma (eller pentamirror). Vrid fokuseringsringen tills bilden i sökaren är skarp. De flesta kameror med manuell fokus kommer att ha två fokuseringshjälpmedel för att göra det lättare att se när du är i perfekt fokus. Den ena är en delad skärm, mitt i mitten, som delar upp bilderna i två delar, som är inriktade när bilden är i fokus. Den andra, en mikroprisring runt utsidan av den delade skärmen, kommer att orsaka att någon defokus blir mycket mer uppenbar än vad den annars skulle vara. Ett fåtal kommer att ha en fokusindikator i sökaren när fokus uppnås. Använd dessa fokuseringshjälpmedel om du har dem.
   • Avståndsmätarkameror med manuell fokusering är nästan lika enkla. Kopplade avståndsökarkameror visar två bilder av samma motiv genom sökaren, varav en rör sig när du vrider på fokusringen. När de två bilderna sammanfaller och smälter samman till en, är bilden i fokus.
     
     Vissa äldre avståndsmätarkameror har inte en kopplad avståndsmätare av detta slag. Om detta är vad du har, leta sedan upp önskat avstånd genom avståndsmätaren och ställ sedan in det värdet på fokuseringsringen.
   • , en sökarkamera från 1950-talet.]] Sökarkameror ser ut ungefär som avståndsmätarkameror, men erbjuder lite hjälp med att hitta avståndet till ditt motiv. Använd antingen en extern avståndsmätare eller gissa avståndet och ställ in det på din fokuseringsring.

2. 

   Ställ in din exponering. Kom ihåg att äldre kameror har dumma mätare; de läser bara ett litet område mitt på skärmen. Så om ditt motiv är utanför mittpunkten ska du rikta kameran mot motivet, mätaren och sedan omrama bilden. Specifikationerna för att få en bra exponering skiljer sig från kamera till kamera:
   • Helautomatiska exponeringskameror är de enklaste. Om din kamera inte har några kontroller för slutartid och bländare, är det förmodligen en av dessa kameror (som många kompaktkameror, särskilt Olympus Trip-35). Annars kan kameran ha ett "program" eller "automatiskt" läge. om det gör det, spara dig mycket krångel och använd det. Moderna Nikon och Canon SLR-kameror, till exempel, har en lägesratt som du ska vända till "P". Om du har möjlighet, ställ in ditt mätläge till "Matris", "Utvärderande" eller liknande och ha kul.
   • Kameror med automatisk bländarprioritet (som Canon AV-1) gör att du kan ställa in en bländare och sedan välja en slutartid för dig. På de flesta av dessa, ställ bara in en bländare enligt mängden ljus du har och / eller önskat skärpedjup, och låt kameran göra resten. Välj naturligtvis inte en bländare som kräver att din kamera använder en snabbare slutare eller lägre hastighet än den har.
     
     Om omständigheterna tillåter det (och du inte vill ha ett extremt grunt eller extremt djupt skärpedjup), skjut inte linsen med den största bländaren, och stoppa den inte efter f / 11 eller så. Nästan alla linser är något skarpare än de är vidöppna och alla linser begränsas av diffraktion vid små bländare.
   • Kameror med slutarprioriterad automatisk exponering, som inte nödvändigtvis är en särskild kameraklass från ovan, låter dig välja en slutartid och sedan ställer den in en bländare automatiskt. Välj en slutartid beroende på hur mycket ljus du har och om du vill frysa (eller suddas ut) rörelse.
     Naturligtvis måste detta vara tillräckligt långt för att säkerställa att ditt objektiv faktiskt har en bländare tillräckligt bred för att matcha slutartiden, men tillräckligt snabbt för att ditt objektiv har en bländare små nog (och så att du kan hålla i kameran, om det är vad du gör, och du borde vara).
   • , en mycket typisk helt manuell SLR-kamera.]] Helt manuella kameror kräver att du ställer in både bländare och slutartid själv. De flesta av dessa kommer att ha en nålmätare i sökaren som antingen visar över- eller underexponering; om nålen går över mittmärket blir ditt foto överexponerat och om det går under blir det underexponerat. Du mätar normalt genom att halvtrycka slutaren; vissa kameror som Praktica L-seriekroppar har en dedikerad mätnyckel för att göra detta (vilket också stoppar linsen nere). Ställ in antingen din bländare, slutartid eller båda, beroende på kraven för din scen, tills nålen sitter mer eller mindre vid halvvägsmarkeringen. Om du fotograferar negativ film (snarare än glidfilm) gör det inte ont för nålen att gå något över halvvägsmarkeringen. negativ film har en enorm tolerans för överexponering.
     
     Om du inte har en mätare i sökaren, använd en exponeringstabell, ditt minne av en eller en extern ljusmätare - den bästa typen är en digitalkamera; en föråldrad kompakt en är bra men du vill att den ska visa exponeringsavläsningen i sökaren. (Kom ihåg att du kan göra justeringar i bländare och slutartid). Eller prova ett gratis ljusmätningsprogram för en smartphone, till exempel Photography Assistant för Android ..

3. 

   Rama in ditt skott och skjuta. De konstnärliga elementen i att komponera ett fotografi ligger långt utanför denna artikel, men du hittar några användbara tips i Hur man tar bättre fotografier och hur man utvecklar dina fotograferingsfärdigheter.

4. 

   Skjut tills du når slutet av rullen. Du vet när du är där när antingen kameran vägrar att slå på (för kameror med automatiska lindare) eller på annat sätt när lindningen av filmen blir väldigt svår (om det är du, tvinga inte det). Det kommer inte nödvändigtvis att vara när du har använt 24 eller 36 exponeringar (eller hur många du har på din film); vissa kameror gör att du kan mjölka upp till ytterligare 4 bilder över det nominella antalet. När du kommer dit måste du spola tillbaka filmen. Vissa motoriserade kameror gör detta automatiskt så snart du hamnar i slutet av rullen; vissa andra motoriserade kommer att ha en omkopplare. Om du inte gör det, oroa dig inte. Tryck på din frigöringsknapp. Vrid nu din bakre vev i riktningen som anges på vevet (vanligtvis medurs). Du kommer att märka att veven närmar sig slutet av filmen blir styvare och sedan blir väldigt lätt att vända. När du slår på den här, sluta linda och öppna ryggen.

5. 

   Få din film utvecklad. Om du spelar negativ film kan du lyckligtvis fortfarande få det gjort nästan var som helst. Bildfilm och traditionell svartvit film kräver mycket olika processer; kontakta en lokal kamerabutik om du behöver hjälp med att hitta någon som kan utveckla din film åt dig. Du kan också utveckla film hemma med rätt förnödenheter.

6. 

   Kontrollera din film för exponeringsproblem. Leta efter uppenbar under- och överexponering. Alla filmer tenderar att se hemska och grumliga ut när de underexponeras; bildfilmer kommer att blåsa höjdpunkter nästan lika lätt som digitalkameror när de är överexponerade. Om dessa saker inte indikerar dålig teknik (till exempel mätning på fel del av scenen) betyder det att mätaren är fel eller att din slutare är felaktig. Ställ in ISO-hastigheten manuellt, som beskrivits tidigare. Om du till exempel underexponerar för ISO 400-film ställer du in ISO-ratten på 200 eller så.

7. 

   Stick in en annan filmrulle och skjut in lite mer. Övning ger färdighet. Gå ut och ta så många bilder som du har råd att ta. Och glöm inte att visa dina resultat för världen.

Frågor och svar från gemenskapen

Kan du använda 35 mm film i en APS-kamera?

Svaret skrevs av ett av vårt utbildade team av forskare som validerade det för noggrannhet och omfattning.

Tyvärr inte. APS-kameror kräver en viss typ av film som kommer i en speciell kassett. 35 mm-filmen passar inte in i en APS-kamera.

Varför är 35mm film så populär?

Svaret skrevs av ett av vårt utbildade team av forskare som validerade det för noggrannhet och omfattning.

Mycket av det är nostalgi-faktorn. Många fotografer och filmskapare älskar det klassiska utseendet och känslan av 35 mm-film och anser att det är ett utmanande och givande medium att arbeta med, särskilt jämfört med digital filmning och fotografering. Det är dock helt en fråga om personlig preferens!

Är engångskameror 35 mm?

Svaret skrevs av ett av vårt utbildade team av forskare som validerade det för noggrannhet och omfattning.

Ja, många engångskameror använder 35 mm film. Detta är dock inte sant för dem alla. Till exempel använder vissa engångskameror en APS-patron istället.

Vid vilken ISO ska jag köpa min 35 mm film? Jag fick höra att ju lägre, desto bättre.

Ju lägre ISO, desto mindre kornig är bilden. Men ju lägre ISO desto mer ljus behöver du för att göra ett korrekt exponerat fotografi. Lägre ISO-film används för utomhusfoton eftersom det finns mer tillgängligt ljus. Högre ISO-film används på mörkare platser eftersom det finns mindre tillgängligt ljus. Så allt beror på hur du tar bilder på och hur belysningen är.

Jag har en Diana minikamera. Ibland, mellan skott, tror jag att jag glömde att spola filmen på kameran. Vad händer med mina bilder?

De kommer att dubbla exponera, vilket kan se avsiktligt ut och göra dina bilder riktigt coola.

Kan du ladda upp bilderna online?

Ja, men du måste skanna negativt och spara dem på din hårddisk först.

Varje gång jag lägger in film med 36 exponeringar stannar min kamera den vid 21. Varför kan detta hända?

Vissa pek-och-skjut-kameror i nedre änden som jag har använt stöder inte 36 exponeringsfilm, men ofta låter kameran dig fortfarande använda resten av filmen utan att räkna siffrorna. Det är bäst att kontrollera bruksanvisningen för kameran, eftersom varje kamera har lite olika sätt att räkna exponeringarna på.

Kan jag använda en 36 exponeringsfilm i en kompakt kamera som säger att den tar 24 exponeringsfilm?

Vanligtvis, ja. Du måste kontrollera användarens hantering av kameran, men speciellt om du lindar filmen själv på din kompaktkamera bör du kunna använda en 36 exponeringsfilm. Den enda nackdelen är att kameran slutar räkna dina exponeringar när du har nått 24.

Hur vet jag när jag behöver byta batteri och hur gör jag det?

Vissa kameror har en batterivarningslampa eller en nivåindikator som kommer att visas när batteriet är lågt. För kameror med motoriserad lindning låter lindningen sakta ner under lindning, eller så slingrar den inte alls. Det tar lång tid att ladda blixten med kameror med blixt eller så laddas de inte alls. För kameror utan någon av dessa funktioner är det bäst att byta batteri om du är osäker, eftersom det sannolikt kommer att spara slöseri med film och utvecklingskostnader. Byte av batteri sker vanligtvis med hjälp av en liten dörr på framsidan, sidan eller botten av kameran eller till och med ibland bakom filmdörren någonstans. Denna dörr har vanligtvis en batterisymbol eller text på eller nära den.

• 
  
  Varför brukar min kompaktkamera ladda 36 exp film? Svar

Tips

• Om du inte använder ett stativ kan du försöka undvika att använda slutartider mycket långsammare än det ömsesidiga objektivets brännvidd. Om du till exempel har ett 50 mm-objektiv, försök att inte använda en slutartid som är långsammare än 1/50 sek såvida du inte kan undvika det.
• Tvinga inte någonting. Om något inte kommer att röra sig kan du göra något fel, eller något kan behöva en reparation som blir mycket billigare och enklare om du inte förvärrar problemet genom att bryta vad som fastnar. Till exempel bör många fönsterluckors hastigheter inte justeras förrän luckorna spänns - ofta genom att föra fram filmen om luckan är monterad i kamerakroppen, eller med en spak om den monteras inuti linsen utan en mekanisk anslutning till kroppen , som med en bälg.
• Det finns utan tvekan konstiga kameror där ute som har konstigheter som inte beskrivs här. Lyckligtvis kan du hitta handböcker för ett stort antal gamla kameror i Michael Butkus arkiv med kamerahandböcker. Du kan också hitta människor som vet hur man använder gamla kameror i bra brickbutiker, vilket gör deras markeringar, om det är rimligt, väl värda att betala.